Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.
Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.
Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.
Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:
1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?
Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.
Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.
Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много “отвлекающей” травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:
Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.
2. Слишком малая глубина резкости.
Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.
Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.
Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:
Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.
3. Дрожание камеры.
На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.
Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с “шевеленкой” помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).
Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.
Чтобы не было “шевеленки”, камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:
4. Вы снимаете движущийся объект.
Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.
Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:
Другой способ – не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:
5. Делайте серию кадров.
Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.
Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:
6. Дифракция.
С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость. На f/32 вы вообще всё испортите.
7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале
Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.
8. Избегайте высоких ISO
Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.
9. Настройте свой ЖК-монитор.
Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :
Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в “родном” разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.
10. Проблемы с масштабированием.
Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.
Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного “подшарпить”, то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения “шарпа” 15-30 вполне хватит.
11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.
На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.
В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.
Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.
Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости – творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.
Да пребудет с вами Сила.
Денис
Метки: резкость
Спасибо вам за такую статью! Пойду мучить фотоаппарат)))!
Денис, низкий поклон за статью!!! Все великолепно! Особо мне интересно было прочесть про диафрагмирование
Спасибо за статью Денис, как всегда увлекательно. Но, у меня возник вопрос по поводу настройки ЖК, что там нужно увидеть на картинке ? И вобше как его правильно настроить ?
(Я думаю сдесь без стать не обойтись, но она будет полезна абсолютно всем)
Если вы видите равномерный серый фон на картинке в статье (а если приглядеться, то увидите чёрные и белые точки в шахматном порядке) то у вас всё в порядке и вам не надо беспокоиться о настройке монитора.
Вообще, не стоит беспокоиться как правильно настроить монитор, если вы не работаете в типографии. Настройте так, как вам будет удобно и приятно.
Спасибо большое за понятные и интересные статьи!
Я не знаю, где задать вопрос, может он глупый, но больше мне не у кого спросить.
У меня Canon 550, фотографирую только неделю, т.е пытаюсь фотографировать. Мои фотографии получаются какими – то тускловатыми, немного плоскими что ли. Может что-нибудь подскажите?
Вы снимаете в помещении или в тени, поэтому изображение недостаточно контрастное. Выйдите на солнце или встаньте рядом с большим окном в помещении.
Спасибо за быстрый ответ! я снимаю утром, в городе, в основном здания. Наверное, я не до конца разобралась. Вот пейзаж, благодаря вашим статьям получается! Спасибо вам большое! теперь я ваш постоянный читатель!!!
Тогда убедитесь, что на здания падает солнечный свет. Фотографировать архитектуру утром без солнца – дохлый номер.
И ещё старайтесь не фотографировать фасад под прямым углом, получится очень скучно.
Да, я часто фотографирую под прямым углом! Благодарю!!!!
Второе фото понравилось (ГРИП), ну и конечно коты (особенно черный)…
Подскажите пожалуйста,может вопрос будет и глупый,но для меня важно знать,а можно выставить одновременно несколько точек фокусировки?
Это работает немного по-другому. Во-первых, надо, чтобы у вас в фотоаппарате было много точек фокусировки, как в Nikon D700, например.
Тогда в режиме фокусировки S (один раз фокусируется) и в режиме выбора сенсора автофокуса на ближайшем объекте (белый прямоугольник), он вам подсветит все точки, которые находятся в фокусе.
Если у вас всего 3 зоны фокусировки, как в D40, то это не имеет смысла. Проще и быстрее фокусироваться по какой-нибудь определённой зоне, а потом проверять результат на экране.
Денис извиняюсь за назойловость, очень хочу научиться делать качественные наполненные смыслом снимки, поэтому и интересуюсь, D90 появился у меня не так давно, хочу с ним “подружиться”, перечитал много инфы и инструкцию тоже, в голове больше каша чем ясность(это по поводу фокуса) у меня 11 точек, вопрос вот в чём AF-A AF-S AF-C как с этими параметрами разобраться и в каких случаях использовать каждий из них? как работать с переключателем (блокировка фокуса) и в каких слуаях? в предустановке а1 есть выбор: авто, одна точка, динамический выбор зоны, 3D слежение 11 точек – таже проблема? Денис пожалуйста помогите!
Скоро напишем про это, не волнуйтесь! Снимайте в AF-A, всё у вас будет в порядке.
Спасибо, очень буду жадать!!!!
Здравствуйте. А уже появилась тема про реимы AF-A и тд.?найти не могу. а очень надо))
А появилась ли эта тема про режимы? чтото найти немогу. спасибо.
вот http://review.lospopadosos.com/autofocus
спасибо вам огромно за вашу замучательную работу. я просто влюбилась в ваш сайт и в вас)) вы настолько тепло всем отвечаете и саветуеь=те. вы лучшие!
У меня Никон D90,там 11 точек фокусировки,когда я ставлю все 11,фотоаппарат выбирает сам несколько точек,но не тех что мне надо,а как выбрать из этих 11,например 2 или 3 не знаю,подскажите пожалуйста?
Можно выбрать только одну:
MENU > Custom Setting Menu > a Autofocus > a1 AF-area и выберите Single Point
Далее джойстиком указываете где фокусироваться.
Выбирать несколько точек нельзя, да это было бы и неудобно.
Спасибо огромное за ответ!!
“Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :”.
Я вижу…
Костя, а как его настроить, монитор? У меня ноут Samsung X460-06AS.
Проверьте разрешение экрана в настройках, оно должно быть 1280х800. Если у вас установлено другое, то это и есть причина полос.
Денис, спасибо за ответ.
Но у меня как раз установлено 1280х800, видимо не в этом дело. ((
Может у вас масштабирование в браузере включено? Поставьте 100%, либо посмотрите из другого браузера.
Денис, точно, дело было в масштабировании! Всё отлично, картинка стала без темных пятен и без полос, спасибо огромное! ))
Спасибо за Ваши статьи. Весьма и весьма познавательно. Фотоаппарат уже второй, первый был обычный, сейчас купил зеркалку, а многие вещи – за откровение.
Добрый вечер!
У меня Никон D 3000 и объектив 50 mm без автофокуса.
Вроде я привыкла фокусироваться в ручную, но иногда сложно бывает!
Такой вопрос, даже если у меня нет автофокуса, и я навела на объект съёмки,в камере же всё равно будет загораться зёлёненькая штука, что типо объект в фокусе….???
Можно ли надеяться на эту зелёненькую, а не на собственный глаз?
Конечно, надо обязательно ориентироваться по зелёной пипочке.
А лучше купите 35мм 1.8 AF-s и не мучайтесь. 50мм продадите и выйдет не очень дорого.
Спасибо!
Спасибо за статью. Просто и правдиво.
Маленькое дополнение про мониторы, если позволите: если монитор подключен по DVI разъему, то “родное” разрешение не имеет преимущества.
Неправда. Установите другое разрешение, увидите полосы или клеточки.
Попробовал – не увидел. Только четкость изображения становится хуже, при уменьшении разрешения. Все же согласитесь, на DVI искажения в “неродных” режимах значительно меньше.
Не сочтите за придирку, просто люблю точность
Денис, спасибо большое за совет!
Можно задать вопрос? У меня Никон Д90. Вроде не плохой аппарат, но снимкам не хватает четкости, даже на ИСО300-250 есть шумы, а еще цвета какие-то тусклые. Как с этим бороться?
Потерпите немного, на днях будет обзор Д90, может найдёте там ответ на свой вопрос.
Добрый день!
.
Костя, подскажи, что-то случилось с автофокусом. У меня D90 и фикс 50 мм f 1.8 раньше всё было ок. А сейчас кольцо фокусировки крутится туда-сюда а сфокусироваться камера не может. В настройках вроде бы всё нормально.
Заранее благодарен за совет.
Может быть сильно темно? Попробуйте днем что-то сфоткать.
Спасибо за статью, фокус меня сейчас очень волнует.
Вообще меня все волнует ибо только недавно появился никон и я теперь упортсвую над его изучением.
Костя и Денис ,
спасибо за труд
атмосфера у вас уникальная – по-доброму и с теплом
молодцы !
во многом благодаря вашим советам купил 18-200 , тушка d5000
я любитель + использую для поиска сюжетов для живописи
меня устраивает вполне
но вот в последнее время у меня появился какой-то зуд – хочу что-то портретное
с боке (извините за выражение) и т.п.
выбор из двух – 50\1.4 или 105\2.8 mikro все автофокусные
не могли бы вы в вашем доступном и понятном стиле помочь определиться
спасибо
Марк
Вам стоит побороть потребительский зуд. Вашего объектива вам вполне хватает. Новые не улучшат вам картинку, зато вы больше времени будете играть с объективами, меньше фотографировать.
Здравствуйте, Денис!
У меня такой вопрос.
Например, я фотографирую крупный портрет (голова и плечи) и нахожусь на расстоянии от человека на расстоянии 1,5 м, какое значение диафрагмы мне лучше выбрать: 1.4, 1.8 или же вообще другое какое-то? То же самое, но, например, на расстоянии 5м? 7м?
Есть ли информация о зависимости глубины резкости в метрах от значения диафрагмы?
Для себя я эксперементально определил, что если объект находится от меня на расстоянии 1,5м, то значение диафрагмы я ставлю 1.8, если 5м, то диафрагма 5.6. Приблизительно, расстояние в метрах равно значению диафрагмы. Прав ли я? Или же существует другой, правильный, закон, описывающий эту зависимость?
Заранее благодарен!
Есть сложные математические формулы и масса калькуляторов глубины резкости в интернете. К фотографии это имеет посредственное отношение, но для расширения кругозора очень полезно.
Нашел калькулятор глубины резкости. Поиграл со значениями. Кажется, нашел ответ на свой вопрос. На днях попробую на практике. Благодарю за подсказку!
Огромное спасибо за Ваши статьи, читаю не отрываясь и понимаю, что я профан полный. Очень много интересной и полезной информации изложено. Весьма благодарен.
Класс !
спасибо
не важно за что
Здравствуйте!
Влияет ли отрицательно на резкость использование VR? То есть если условия позволяют, то лучше его отключить или это совсем не заметно?
Нет, VR не влияет. VR может только повлиять при длинных выдержках со штатива, только в этом случае рекомендуется выключать.
Спасибо, Денис!
Константин, лично у меня объектив 18-200 Nikkor VRII дает иногда неожиданные результаты! В худшую сторону. Например: в квартире сфотографировал несколько гостей, один другого на разном расстоянии (в пределах разумного 0,5-1м), в таком случае даже на f8 и ФР ~25мм портрет (который был ближе ко мне) получился размытым, не в фокусе. А без стаба такого “фокуса” не будет, будет все в фокусе, как надо! Константин, у вас впереди еще много времени узнать особенности и поведение ф/аппарата и объектива, все познается в сравнении. Методом проб и ошибок.
Доброго времени суток,
В основном, снимаю в режиме приоритета диафрагмы (иногда получается:), поэтому сильно интересуюсь темой использования ее (диафрагмы).
Пара цитат из статьи: “…Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6…”
“…Диафрагму меньше f/11 не советую использовать…”
Вопрос важный для меня: эти советы для FX или/и DX камер??? Различны ли Ваши рекомендации для FX и DX?
и вопросик для общего развития (не очень важный, но интересно было бы знать) – для чего можно использовать “сверхбольшие” (1,2-1,4) и “сверхмалые” диафрагмы (более 20)??? или это все происки маркетологов???:)
Спасибо за Ваши статьи, уже перечитываю, и все равно нахожу новое для себя
Советы абсолютно одинаковые и для DX, и для FX. Экстремальными значениями диафрагмы пользоваться можно, но осознанно. f/1.2 вас спасёт, когда совсем темно, и вы готовы к проблемам с фокусировкой. f/22 ставят, когда надо увеличить выдержку или ГРИП, но при этом вы понимаете, что резкость становится жертвой диффракции.
Денис! отлично и доходчиво вы всё разьясняете! вот я хотел как чяйник)))))))спросить у вас, а сушествует ли какая нить чисто фотографическо-профессиональные хитрости? ну скажем я хочю сделать обьект резким а всё что за ним размыто! что мне ставить? на А после диафрагму на всю открывать? или как? или наоборот если! задний план резкий а обьект размытым?что нужно примерно ставить? или ещё к примеру .. камень, Муха на среднем камне , камень до мухи! как мне и что поставить нужно чтобы муха на среднем камне была резкая а до и после размазанно?
Костя все эти нюансы описал в статье про портреты http://review.lospopadosos.com/kak-fotografirovat-portret
А резким будет то, на что вы наведёте фокус.
ну как мне советовал один Друх)))))) если портрет то снимать там где много света,зоом на 50мм и диафрагму почти на последнюю ступень открыть,если 3,5 то ставить пред последнюю.. если пейзаж зоом отдалить на всё что позволяет и диафрагму 11… ну вот я и подумал о таких советах,чтоб непариться лишний раз а просто выставил ,,рекомендуемое,, и снял……..
“Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете.” То есть если моя задача не как фотографа, а скорее как копировщика получить максимально приближенный, скажем к художественной картине, результат от большой матрицы мне не отвертется? Большая “мегапиксельность” поможет точнее передать детали полотна? Вопрос очень “тщательный” так как у фотохудожников несколько иные задачи и, как следствие, инструменты.
Если вы про высокие ИСО, то да.
1600 я думаю максимум, потому как на Fuji автомат больше не определял. А что по “мегапиксельности” Canona в контексте детельности и шумов? К сожалению тестовые фото в инете ставят другие задачи-пейзажи, групповые портреты, городские зарисовки-не моего содеожания изображения.
Вам мегапиксельности любой современной камеры хватит за глаза, так же как и светочувствительности. Вопрос в том, сможете ли вы реализовать все эти возможности. Если опыта нет, я рекомендую камеру начального уровня. А если опыт есть, вы всё и так прекрасно знаете.
http://www.player.ru/showthread.php?t=97893
Неудивительно, ведь её пытаются продать.
Денис, добрый день! Недавно снимал волейбол в помещении. Мировая лига. Фотоаппарат Nikon D80 + Nikkor AF-S 18-200 VR II, но стаб, конечно, во время съёмок игры отключал. Знаю, что со съёмкой динамики в помещении с выдержкой меньше 1/500 делать нечего – всё будет смазано: ни подачу в прыжке не поймать, ни нападение. Но с более-менее приемлемой выдержкой величина ISO оказывается совсем запредельной для Nikon D80, это уже для картинки критично. Вроде и снимал прямо от края площадки, от рекламных щитов – но всё равно не то. Делаю серию, веду фотоаппарат синхронно с волейболистом – но итог печальный.
Можно ли в такой ситуации как-то улучшить результат или всё-таки стоит задуматься о специальной камере, которая может снимать на ISO от 1600 до 3200?
Для спорта подойдёт Nikon D7000 в качестве бюджетного варианта. Ну и оптика нужна посерьёзней. У вас сейчас комплект для путешествий в яркий солнечный день.
Спасибо, Денис! А посерьёзней – имеете в виду что-то более светосильное? Наподобие такого: NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR?
Да, такой подойдёт
Спасибо, Денис) И отдельное спасибо за сайт – очень доступно всё объясняете и человеческим живым языком. Успехов вам!
Спасибо! Отличная статья!
Здравствуйте. У меня Никон 3100. Кит-18-55. Подарок.
Я чайник да ещё и с дыркой, наверное. )
Пишу Вам потому, что очень хочу поблагодарить Вас. Благодаря Вам прикупил 55-300
и прочитал много полезного в очень простой, ясной форме. Оказывается это совсем не страшно. Каждый новый материал пробуждает здоровый интерес, повышает оптимизм и настроение – ах вот как оказывается. Так здорово! Спасибо Вам большое за ваше время , труд, внимание, бескорыстие.
С благодарностью и уважением.
Толик
здравствуйте,скажите пожалуйста как сделать фото более четким.фотографирую людей в ясную погоду на расстоянии метров 5-6.фокусирут на людях.а на фото они получаюцца размытыми
Попробуйте для начала в автоматическом режиме, может крутите что-то не то.
кстати фотоаппарат sony a380.портреты получацца клево.а вот с расстояния подальше-не очень.в том числе и на автомате.может с фотиком че не так?
Скорее всего, вы что-то не то делаете.
Добрый день,
продал свой Sony NEX-5 из-за того, что считал фото нерезкими, пока не настроил монитор !!! Я в шокере !!! Все стало резко !!! Очень резко !!! Сижу реву !!! NEX жалко !!!
Сделайте поиск по сайту, блин !!!! Невозможно ж статьи искать !!!
В этой статье вы написали: “Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6″
а в http://review.lospopadosos.com/kak-fotografirovat-portret написали,что “открываем диафрагму до конца, т.е. выставляем минимальное значение «f/» ”
Когда надо открывать диафрагму до конца,а когда прикрывать?
Когда вам нужна минимальная глубина резкости, вы открываете диафрагму до упора. А если вас при этом волнует резкость, до до конца её открывать не следует. Эта статья про резкость.
Вл-первых,спасибо огромное за статью.
А во-вторых, подскажите если не составит труда,как на никон л120 поменять значение диафрагмы и выдержки. Уже и инструкцию перечитала три раза и в интернете искала и во всех настройках перелазила,а найти установку в ручную не могу…
может нет на вашей камере ручного режима? на всех зеркалках он есть
Исправила монитор, побегу смотреть снимки))) Спасибо, как всегда грамотно и просто
Недавно преобрел 7000ый кит 18-105, сделав сравнение снимков с мыльницей которую уже давно использую обнаружил что резкость на мыльнице полутше. Немогли бы объяснить причину? мыльница sony dsc n1. возможен ли брак объектива или нужна дополнительная настройка?
Обычно причина в фотографе, который не разобравшись с новой камерой, начинает её сравнивать с чем-то. Сначала разберитесь, прочтите инструкцию и все наши статьи.
Конечно я разобрался, вообще такое возможно что четкость на мыльнице лучше Д7000?
Подскажите как правильно провести сравнение и убедиться в правильности работы АФ.
Посмотрите примеры тех, кто уже разобрался с камерой.
Просто большое спасибо за статью. Надеюсь еще будут