В спецификациях фотоаппаратов мало кто обращает внимание на “sync speed” (то есть, минимальное время синхронизации со вспышкой) и FP mode. Однако, вооружившись знаниями и при наличии определённой аппаратуры, это очень полезные вещи.
Про скорость синхронизации вы вспомните, когда попытаетесь сфотографировать что-нибудь со вспышкой в яркий солнечный день. Вы наверняка получите пересвеченный кадр и неприятно удивитесь, когда камера откажется сокращать выдержку ниже определённого значения (обычно 1/250). Всё дело в sync speed.
Sync speed или X-Sync – это минимальная выдержка, которую вам позволит ваша камера с включённой вспышкой. Это аппаратное ограничение, связанное с конечной скоростью срабатывания механического затвора, который находится перед сенсором:
Затвор состоит из двух шторок: передней и задней. Тут возникает путаница в связи с тем, что на самом деле они двигаются друг за другом. Сначала сенсор закрыт передней шторкой, она открывает сенсор целиком, поднимаясь или опускаясь (в разных камерах по-разному), кадр экспонируется, а потом закрывается задней шторкой, следующей за передней.
В нормальном режиме вспышка срабатывает в тот момент, когда кадр открыт целиком. Но очевидно, что это не может произойти, пока передняя шторка полностью не открылась. Это и есть аппаратное ограничение, вызванное скоростью открытия механической шторки. Длительность самого импульса порядка 1/1000 секунды после открытия, поэтому ограничение складывается из суммы времени открытия и импульса. На современных зеркальных камерах суммарное время получается 1/250с.
Если выдержка короче 1/250, то задняя шторка начинает закрываться, не дождавшись, пока передняя полностью откроет кадр. Получается, что по кадру движется щель, образованная двумя шторками. Чем короче выдержка, тем уже щель. И если при естественном освещении это отлично работает, то со вспышкой начинаются проблемы.
Вот график интенсивности вспышки от времени:
T1 на графике – это время, когда интенсивность уменьшилась вдвое, типичное значение – 1/1000с. Жуликоватые производители вспышек указывают именно это время в качестве длительности импульса. На самом деле, в детализированной спецификации оно называется время T.5. Время T.1, когда вспышка почти погасла, гораздо больше, но это тема отдельной статьи.
Сейчас важны не параметры импульса, а его форма. Мы видим, что максимум приходится только на первые 1/1000сек, а далее света очень мало. Учитывая, что шторки пробегают кадр в 4 раза медленнее, мы понимаем, что в таком режиме нормально освещено будет только 25% кадра или меньше. Это понимают и производители, поэтому они блокируют выдержки короче sync speed, когда включена вспышка, чтобы не было претензий.
“Ну и что делать? Как фотографировать со вспышкой при ярком солнце?” – спросите вы. Есть два способа.
Первый способ дорогой, им пользуются профессиональные фотографы. Для этого нужна вспышка и камера, которая поддерживает режим синхронизации FP mode (FP sync или High speed sync у Кэнона). В этом режиме вспышка работает вот как:
Если по-русски, то вместо одного большого залпа, вспышка делает серию маленьких на протяжении всего периода, когда щель из шторок проходит сенсор. В этом режиме вы можете выставить любую выдержку, вплоть до 1/8000. Но есть и минусы: энергии потребляется больше, а эффективность вспышки снижается. Это значит, что аккумуляторы вы посадите гораздо быстрее и вам придётся сокращать дистанцию до объекта, чтобы его подсветить.
Вот что происходит в FP режиме:
Синее – это передняя шторка, которая открывает кадр. Красное – задняя, которая закрывает. Жёлтая расчёска внизу - это серия быстрых импульсов в FP режиме. Жёлтая полоса на кадре – это щель, через которую на сенсор падает свет.
Вот отличный пример, на котором видна щель, которая проходит по кадру в режиме серийной съёмки с короткой выдержкой:
Из никоновских вспышек режим FP не поддерживает только одна – маленькая SB-400. Так же не работают в этом режиме встроенные вспышки, за исключением Nikon D700, но у неё ограничение 1/320с.
Второй способ сфоткать на солнце со вспышкой – нейтральный затемняющий фильтр, либо поляризационный. Затемняющий фильтр – экзотика, а вот поляризационный всегда должен быть с собой в ясную погоду. Минус этого подхода в том, что выдержку меньше sync speed вы всё равно не получите, а фильтр вам добавит всего 2-3 стопа.
А зачем вообще нужна высокоскоростная синхронизация вспышки, так ли она необходима? Если честно, то острой необходимости в этом нет. FP синхронизация упрощает вам жизнь, но кардинально её не меняет. Вы сможете днём не задумываясь фотографировать со вспышкой быстродвижущиеся объекты или портрет на открытой диафрагме:
Но если вам не лень задуматься, то всё это вы сделаете и в обычном режиме. В повседневной жизни FP синхронизация не очень нужна. Следующее фото сделано в обычном режиме с выдержкой 1/250:
Ну да, немного размазолось. Но пока вы свои фото не продаёте, на это можно не обращать внимания.
Учтите, что не только вспышка должна поддерживать режим FP, но и камера. К сожалению, бюджетные камеры Nikon D40/D3100/D5000/D5100 FP mode не поддерживают. Зато в Nikon D90/D300/D7000/D700/D3 он есть.
Для бюджетных камер есть одно решение – удлинитель для вспышки.
Я уже чувствую, как начинает кипеть возмущённый разум наших внимательных читателей, которые отлично знают, что sync speed на D40 и на многих мыльницах 1/500, что в два раза лучше дорогущих зеркалок. Дело в том, что на этих камерах электронный, либо электронно-механический затвор. То есть, сенсор сам определяет, сколько света ему необходимо.
Минус в том, что усложняется электронная схема сенсора и светочувствительные элементы занимают меньше площади, так как приходится потесниться из-за управляющих элементов. Это выражается в большем количестве шумов на высоких ISO. А что до самого значения 1/500, то это особенность встроенной вспышки, которая за меньший интервал не сможет обеспечить приемлемую мощность.
В любом случае, для активации режима синхронизации FP (Flash Power), необходимо убедиться, что ваша камера и ваша вспышка этот режим поддерживают. Внимательно смотрите инструкцию, ищите следующие упоминания: Auto FP, FP mode, FP sync, High Speed Sync, HSS.
Спасибо за терпение.
Денис
Метки: FP mode, FP sync, High Speed Synchronisation, HSS, X-sync, вспышка, теория, эффекты
УФ! Осилил, вроде.
Денис, спасибо за статью!
Как раз по моему вопросу, который я задавал в статье “Обзор вспышки Nikon Speedlight SB-800″. Теперь понятно, как быть фотографируя при ярком солнце.
Статьи супер! Фотографирую год на зеркалку. У вас упомянуты все основные вопросы при освоении зеркалок. А теперь к теме…
Я столкнулся с такой задачей, мне надо сфотографировать ДОЖДЬ. (для личного альбома)
Но у меня Никон D80 (всышка СПБ 600) и макс скорость затвора при вспышке 1/200. В итоге дождь размазыный совсем ( вот результат http://i061.radikal.ru/1008/97/c4cdd9a38e7d.jpg)
Разве выход только или крутая техника или дополнительный постоянный свет?
Я бы такой кадр делал в контровом свете, неважно, с постоянным источником – фонарём или со второй вспышкой.
Капли на заглавном фото этой статьи видны потому, что они подсвечиваются сзади вспышкой, которая в кадр, естественно, не попала.
У вас на D80 есть командный режим встроенной вспышки, вам можно купить две SB-600 и управлять ими по воздуху. На природе, вдали от бесплатных прожекторов, по-другому не получится.
Спасибо! Но разве выдержка 1/200 хватит для того что бы дождь замер?
Кстати есть что то более доступное нежели подводные чехлы что фотографировать под тем же дождём?
Я использую командный режим в обычных условиях а тут как то даже не подумал об контровом свете. Была бы очень полезна статья, лучшие или простые схемы освещения (солнце + вспышка или Солнце + 2 вспышки) в портретной сьёмке. Особенно интересует на какой высоте сзади лучше размещать вспышку для достижения максимального отрыва от фона и максимального обьема.
Зонтик не подходит? О_о
Думаю если бы все кто фотографировал дождь покупали боксы, то они бы разорились или маркетутки инициировали “разработку” технологии типа «Rain Protection 999 super duper» встраиваемую в дешевые мыльницы
Неа, нужен именно влаго защитный чехол для фотоаппарата. Вот например вчера фотографировал шторм на море. На 50mm 1.8 был от модели очень близко потому все волны которые окатывали её доставали и меня. Да и хотелось брать более низкие точки в воде. И потому волей не волей фотик весь был залит водой…
Та же ситуация с дождем. Я фотографировал сидя в машине из окна, но были порывы ветра и дождь всё равно был на фотике.
И пожалуйста если отвечаете уважаемый gs то читайте внимательнее посты. Я написал что есть ли что то по проще подводных чехлов а не боксов. И не говорил что для дождя надо брать подводный бокс. Мне интересно как защищают от влаги свои фотоаппараты более опытные люди.
У вас же на D80 есть Auto FP в меню с карандашом, который позволяет с любой выдержкой фотографировать со вспышкой типа SB-600 или SB-800.
Инструкций на тему света вы нигде не найдёте, поэтому что всегда надо экспериментировать. Вы найдёте только конкретные примеры с объяснениями, но как ставить свет в вашем случае, нигде не прочитаете.
По поводу защиты, есть специальные чехлы, я на Амазоне видел.
Но лично я такими не пользуюсь и камеру мочить не боюсь, в разумных пределах, естественно. Если надо лезть в воду, то кроме подводного бокса альтернатив нет.
ОГО! Я что то совсем протупил. Это значит я попал в раздел “дорогих” зеркалок? Круто!!! Я бы даже не заподозрил об существовании этого режима если бы не ваша статья!!! СПАСИБО!!!
Я тоже не боялся но после того как чуть чуть окислился башмак я решил что рисковать не буду.
Не совсем согласен, что высокоскоростная синхронизация, как можно сделать вывод из статьи, практически не нужна. В приведенных примерах, при неярком общем освещении-да. Но приведу свой пример.
Яркий солнечный день. Ближе к полудню. Море (дополнительный источник отраженного света). Не фотосессия, т е объекты не будут ждать вечера для более ровного освещения. Объект съемки в кепке или шляпке (что вполне естественно) или под зонтиком. Canon 5D+ (например) 85/1.8. Выдержку длиннее 1/250 получить практически нереально, если не зажимать диафрагму, что для портрета нежелательно. Используется полярик, но он радикально не решает проблему снижения освещенности. И в данном случае заполняющая вспышка в режиме высокоскоростной синхронизации-простое и эффективное решение. Возможно, с средней полосе в северных регионах это не так уж необходимо, хотя я и сомневаюсь в этом. сам живу в Средней Азии, снимаю много лет, поверьте, практика показывает, что такой (высокоскоростной) способ работы вспышки очень даже востребован.
PS. Отличное и очень понятное описание процессов в камере, спасибо!
Спасибо, очень полезная статья, легко прочиталась.
здравствуйте!
у меня Canon 500d. в меню настроек встроенной вспышки 2 варианта синхронизации: по 1 шторке и по 2. подскажите пожалуйста, в каких случаях какой настройкой пользоваться?
Хорошая статья! Все просто о сложном
Буду знать, что скорость затвора как первой так второй шторки составляет 1/200 секунд (у д50-д5000) а в проф.камерах (д300, д3 и др.) всего 1/250 секунд. К сожалению (или к счастью для других) кэноновцы оказались самымы быстрыми, скорость на ф/аппаратах 1д марк 3, 4 составляет 1/303 секунд. Но стоят они совсем другие деньги!
Привіт у мене d7000 є можливість 10$ купити Nikon SB-24…питання ось у чому чи буде вона з ним коректно працювати і якщо так чи може вона якимось чином пошкодити фотоапарат?
Отлично будет работать, не думайте ни о чём.
Скажите пожалуйста, Если я установил режим FP и снимаю скажем на 1.1000 около 500 кадров в быстром репоражном ритме я не напрягаю лампу вспышки ? и 2-й вопрос то же самое захожу в помещении и забываю выйти из этого режима но снимаю уже на 1.60?
Это нормальный режим работы, ничего с вашей вспышкой не случится. 1/60 – это не FP режим, камера сама решает, когда его включать.
Денис доброго времени суток. У меня вопрос возможно не совсем по теме, но связан и со вспышкой и с заглавной фото. Возможно это будет толчком к созданию новой темы. Как сделать фото с черным не засвеченным фоном? Спасибо Вам за труды!
Когда вы свет от вспышки направляете на предмет, и выдержка короткая, всё вокруг само становится чёрным.
Я так понимаю для этого SB-400 не подойдет, так как она не сможет работать отдельно от камеры?! Или может? Завис сейчас на выборе вспышки. Фотографирую любительски, пока, но стремлюсь к качественным кадрам. И вот насчет SB-400 закралась мысль, как с ней сделать портрет в полный рост? Ибо четыре положения у нее: горизонтальное, 60, 75 и 90 градусов вверх.
Имел в виду при вертикальном портрете отразить от стены.
Имел в виду при вертикальном портрете отразить от потолка емае.
Тогда SB-600 удобней, конечно.
В вертикальном положении SB-400 можно только от стены отразить, ну или фотографируйте в горизонтальном положении.
Эх…так и думал, спасибо за ответ. Да уж, как для любителя разница в цене пых ощутимая, жду может чего напишете про Nissin Di622 Mark II и потом буду делать выводы. Огромное спасибо Вам за помощь!
даже вот в таких ситуациях, хотя тогда я сам не понял как так получилось http://fotki.yandex.ru/users/sergeyovenua/view/404774?page=0
снимал утром, уже было светло на улице
Денис здравствуйте! Спасибо Вам и Косте за огромный труд! Я Ваш постоянный читатель.
ПЛИЗ!
Был у меня D5000, но его украли, долгое время был без фотоаппарата т.к. продавал гараж, чтобы взять: D700, nikorr 24-70, sb600, защитный фильтр, поляризационный и градиентный!
(И это Вы меня подтолкнули на такую покупку, СПАСИБО!!! это АППАРАТИЩЕ) Так сказать полный комплект! Понял, что D5000 далеко не D700, но с ним было проще и много хороших кадров запечатлено! Помогите настроить мне его, то что мне понадобиться! Не могу программировать кнопки, не могу в командном режиме запустить вспышку! Откройте его секреты
Великое Вам спасибо!!!!!
Серийная съёмка – это на левом колесе CH.
Кнопки программируются в Custom Setting Menu -> f. Controls
А командный режим – в меню e3
Да и самое смешное это серийная съемка???
Спасибо Денис! С Праздником Вас!
Спасибо вам за статью! Я обладатель Nikon D80 + Sigma EF 500 DG Super – всегда думал, что выше 1/200 со вспышкой снимать не получится. Но ваши разъяснения открыли мне глаза. Как говорится, век живи – век учись… Спасибо!
Статья понравилась, но не понятно следующее. Если выдержка короче длительности импульса вспышки, значит во время пробегания щели сенсор всегда будет освещен. Берем моноблок с длительностью импульса 1/1500 и ставим выдержку 1/2000 и нифига не получается. Почему? И еще. У объектива с встроенным затвором никакой щели быть не может по определению, а ограничение на синхронизацию есть. Почему?
Проблема в том, что пробегание щели дольше, чем длительность импульса. Поэтому освещён будет не весь кадр. Скорость синхронизации вспышки как раз ограничена механикой шторок.
А можно, что бы в настройках постоянно была активирована выдержка синхронизации 1/320 с авто FP? Не в том смысле, вредно ли это для камеры, а в том, не столкнусь ли я с иными проблемами, вызванными этой синхронизацией?
Никаких проблем не будет. Просто в этом режиме вспышка быстрее съедает батарейку.
Но ведь быстрее батарейку она сьедает лишь, когда такая короткая выдержка требуется? При других выдержках, не требующих Auto FP синхронизации, все проходит обычно?
Конечно. Батарейку она кушает только при FP синхронизации.
Денис здравствуйте. Помогите пожалуйста мне, как синхронизировать d700 и sb600? Что это за группа А,B и канал? как ее дистанционно поджигать? какие значения ставить? Только настоящий любитель мог купить такую камеру!
Спасибо!
Какой же вы любитель?! D700 – профессиональная камера, значит вы профессионал
A и B это разные группы вспышек, если у вас их больше двух. Для разных групп можно настроить разную мощность, но вам это пока не надо.
Переключите встроенную в режим C (Commander) и выберите значение TTL для группы А, например.
И ещё убедитесь, что канал на камере совпадает с каналом на вспышке. На камере по умолчанию стоит 1, а на вспышке – 3. Надо, чтобы везде было одинаково.
Огромная Вам Денис благодарность! заработала. Камера бесподобная. Сначала думал перед покупкой: а почему видео НЕТ? и только недавно обратил внимание, что про видео ни разу не вспоминал при съемке и необходимости НЕТ!
Спасибо Вам с Костей за труд и помощь!!! Вы лучшие!
Денис, спасибо за статью!
У меня такой вопрос к Вам. Жутко раздражают (думаю не только меня) “жестокие” тени, которые незбежны в солнечную погоду днем. Понимаю, что бороться с ними лучше например с помощью отражателя или хорошей вспышки (от SВ-600 и выше) с софтбоксом, но ни того ни другого у меня пока нет. Есть только д90.
Так вот, смогу ли я используя ручную корректировку мощности встроенной вспышки нормально подсветить тени?
Да, встроенная вспышка как раз для этого и нужна.
Спасибо. Появится солнце (погодка жуть) буду пробовать…
прочитал пост, многое понял, но всё же кое что недопонято: у меня Х-синхронизация 1/90, а внешняя вспышка (да ещё и салют советская) пыхает на всех выдержках, так вот будет от этого толк или я просто запорю плёнку?
У вас будет часть кадра тёмная.
Прошу помощи, ну никак не осилю в сознании: камерка D90:
-включаю вспышку
- режим “А”
-выставляю диафрагму
..а выдержка как была 1/60 так и остается..как правильно сделать замер экспозиции если фотографируете со вспышкой в помещении… ведь вспышку не учитывает камера(((
Камера всё учитывает.
Здравствуйте. Выбираю первую зеркалку, для использования в коммерческих целях (зьемка праздников, свадьб). До прочтения данного поста смотрел в сторону Nikon D5100 + пыха Metz Mecablitz 48 AF-1. Как я понял да D5100 у меня не будет FP и соответственно не смогу фоткать со вспышкой на малой выдержке в солнечную погоду, и делать хороших портретов без теней?
Теперь начал присматриваться к NIKON D7000 в которой FP есть. В вспышке Metz Mecablitz 48 AF-1 как я понял FP реализован.
Плюс на D7000 смогу немного сэкономить на портретике так как мотор уже не нужен.
D90 тоже всё это может, если вам надо сэкономить. Но D7000, конечно же, лучше в плане эргономики и скорости.
И еще вопрос, что дает “командный режим вспышки” которой есть на D7000 и нет на D5100?
Как я понял он позволяет удаленно управлять ведомыми вспышками без использование ведущей?
Встроенная и будет ведущей на D7000. К D5100 придётся покупать SB-800 для этих же целей.
Спасибо.
А как они связуются? Беспроводный “передатчик” отдельно покупается? Сколько примерно стоимость такого передатчика? И если ли нюансы при выборе или пойдет любой?
Ничего покупать не надо, всё встроено во вспышки. Вспышки общаются друг с другом оптически, то есть, нужна будет прямая видимость.
Понял, спасибо. Значит Metz Mecablitz 48 AF-1 я смогу свободно использовать я для боковой подсвети
а не только на камере.
А не мешает им для удалений роботы например яркое солнце летом?
Всё нормально работает.
Оперативный ответ. Хочется камеру поновее, плюс думаю большая скорость серийной съемки не помешает, и понравилось что две SD и дублированием данных (что думаю важно если использовать в коммерческих целях ведь флехи имею свойство умирать неожиданно)
Зацените выбор: камера Nikon D5100 + Sigma AF 28-70mm F2.8 EX DG + пыха Metz Mecablitz 48 AF-1?
Пойдет ли данный объектив на роль универсала, или лучше взять более широкий Sigma AF 17-70mm F2.8-4.0 DC MACRO OS HSM, от он нажаль и темнее.
Для вас важнейший показатель крутости набора – это срок, через который он окупится.
Блин, не ту камеру написал, решился на – Nikon D7000. Читал что зеркало выдерживается до 150 тыс. подъемов. А если много фоткать то дополнительных 2300грн до цени D5100 должны окупится.
P.S. Камеру очень хочу для себя, то так как лишних денег нет, решил попробовать хотя_бы отбить стоимость зарабатывая та ней.
И дает ли что_то мотор в объективе если есть отвертка в камере, ну может так быстрей фокусируется, тише работает и т.д.?
Скорость не зависит от механизма фокусировки. Но встроенный мотор частенько работает тише.
Я понял так, что если поставить sb-700 на D5100, то фотографировать на выдержках менее 1/200 с все равно не получится, т.к. у камеры нет режима fp-синхронизации. Не логично, т.к. если проблема заключается в вышеприведенной форме импульса вспышки, то от камеры не зависит ничего, т.е при правильной форме импульса (постоянной интенсивности) правильный кадр может быть сделан на любой камере. Вы что-то недоговариваете.
Сие загадка. На D5100 не проверяли, но с SB-800 D40 не даёт фотографировать на коротких выдержках. Однако, если вспышку подключить через удлинитель, то можно фотографировать с любой выдержкой. Мы этот феномен ещё изучаем.
Вообще, вы правы, камере по большому счёту всё равно, какая вспышка стоит, лишь бы вспышка работала в FP режиме, но на практике это не так. Может баг, может фича.
Спасибо за полезную статью.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то избежать влияния на освещенность кадра встроенной вспышкой, при беспроводном управлении внешней?
(D90+SB-700)
Встроенная почти не влияет на освещённость, можете об этом не беспокоиться.
Кстати на D40X время синхронизации всего 1/200 по сравнению с 1/500 на D40.
Обидно, обворовали !
Расскажите что я не так делаю.
В d7000 в режиме А фотографирую ребенка в помещении со встроенной вспышкой. Авто ИСО отключено.
Диафрагма 2,8. Так вот при любых значениях ИСО выдержка 1/60 получается.
А дите быстро двигается хотелось бы что бы выдержка хотя бы была 1/120.
Понятно что я что не так делаю, раньше вообще не фотографировал со вспышкой(знал что вспышка встроенная безнадежная).
Поэтому проблема всплыла только сейчас.
В настройках с карандашем камеры присудстуют
е1 выдержка синхронизации
е2 выдержка вспышки
Так вот какие значения где мне выставить?
и что такое выдержка вспышки в данном случае?
Установите e1 на 1/320, будет пошустрее.
e2 нужно для режимов A и P, задаёт минимальную выдержку, когда вы фотографируете со вспышкой, для ваших целей вам это не надо
так в каких случаях е2 надо изменять приведите пример если не сложно
Когда вам нужно, чтобы больше естественного света попало в кадр при фотографировании со вспышкой.
Получается, что если передняя шторка открывается за 1/1000 секунд, а задняя может только приближаться к этому времени от начала движения передней, то как возможно получить выдержку меньше 1/1000?
На видео в статье это как раз показано. Чем уже щель, тем короче выдержка.