Как фотографировать в студии. Студия для начинающего.

ILL_5209

Каждый фотограф жаждет совершенствования, поэтому мы пробуем разные стили съемки, условия, жанры и т.д. Съемка в фотостудии один из пунктов, которые вы обязательно должны опробовать, не важно есть ли у вас к тяга к студийной съемке или нет. Мы уже когда-то писали статью о том, как соорудить свою домашнюю бюджетную фотостудию, но это всё детские шалости, по сравнению с настоящей фотостудией. Если вы ещё ни разу не снимали в студии, но хотите попробовать, эта статья именно для вас.

Прежде всего мне бы хотелось отметить, что я не являюсь фанатом студийной съемки и предпочитаю съемку в натуральном освещении с дополнительными источниками света, поэтому за весь мой фотографический опыт, в студии я фотографировал всего с десяток раз. Тем не менее, съемка в фотостудии обучает видеть и чувствовать свет, как ни какая любая другая съемка.

Первое что вы должны знать про фотостудию, это то, что вы можете сами там фотографировать, без каких-либо существенных ограничений. Студийный бизнес дело не очень прибыльное, поэтому владельцы зачастую предоставляют услуги почасовой ренты студии, в Киеве стоимость аренды фотостудии колеблется от 100 до 300 грн в час. При этом, цена не обязательно указывает на качество или количество оборудования, очень часто фотографам просто жаль свою студию и они подымают стоимость чтобы уменьшить износ. А “убить” студию можно даже за год, в этом я убедился на собственном опыте одной московской музыкальной фотостудии.

ILL_3732

Следующим шагом, когда вы всё таки решились и попали в фотостудию, будет ваше знакомство со студийным оборудованием. Зачастую оно стандартно, вы всегда найдёте в студии рефлекторы, несколько видов софтбоксов (обычно прямоугольного или квадратного типа), фоны, студийные вспышки и разные насадки на них, зонты, бывает попадается “портретная тарелка” и другое оборудование. Но это всё не должно вас смущать, если вы знаете как располагать свет, а самое главное чувствуете его, то вам за радость будет экспериментировать с любым студийным фотобарахлом.

В студии вам скорее всего дадут инфракрасный синхронизатор, который даёт возможность управлять студийными вспышками удалённо. Он работает так же, как и любой другой синхронизатор, с одним лишь различием – ему не важно какая у вас камера. И ещё, студия это именно то место где нужно фотографировать в ручном режиме (режим М), т.к. свет у вас постоянный, а мощность вспышек примерно одинаковая, то параметры соотношения выдержки и диафрагмы будут меняться крайне редко. При этом, диафрагму лучше прикрывать к значениям f/7.1-9 – это даст вам приличный запас глубины резкости, соответственно, вам не нужно боятся за то, что вы промажете с фокусом, но не забывайте про дифракцию при сильно зажатой диафрагме. Выдержку ставьте 1/160 сек, если позволяет ваша световая схема, если нет – немного увеличьте, но старайтесь держать её не больше 1/125 сек чтобы случайно не смазать фото. Поставить выдержку меньше 1/250 сек у вас не получится, из-за отсутствия FP-синхронизации.

ILL_5222

Чтобы почувствовать свет, рекомендую начать выстраивать свою световую схему с одного источника света, такой вариант будет мало чем отличаться от вашей домашней студии, или даже просто удалённо управляемой внешней вспышки. Разместите для начала ваш свет спереди, по диагонали к самой модели, и старайтесь чтобы он падал на модель сверху вниз под углом 45 градусов. Рекомендую поначалу использовать софтбокс, как основной свет, он очень хорошо рассеивает, поэтому тени на лице вашей модели будут сглажены и менее заметны при ошибочной постановке. Позже вы перейдёте к рефлеторной насадке или “портретной тарелке”, с ними интереснее всё получается.

С одним источником света можно использовать ещё и отражатель, расположив его с противоположной стороны. Таким образом вы немного сгладите тени без каких-либо дополнительных источников света. Выбирайте, как вам больше нравится.

Untitled-3

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разместить ваш источник света и модель в одной плоскости.

ILL_5238

Боковое освещение очень коварно, т.

к. выявляет все изъяны на лице вашей модели, все изгибы или неровности платья (которое помялось по дороге в студию), поэтому такие фотографии обязательно требуют дополнительной обработки и внимания.

ILL_5237

Наверняка в вашей студии будет множество разных софтбоксов, попробуйте одеть узкий прямоугольный софтбокс – он предназначен для фотографий “во весь рост”. Его форма позволяет равномерно освещать всю модель, а не только лицо.

ILL_5249

Обычно, если вы фотографируете с софтбоксом, ваш фон достаточно светлый, но если вдруг вам нужно сделать его ещё светлее, нужно всего лишь направить дополнительный источник света в сторону фона. Если вы видите пересвет или наоборот недостаток освещения, значит нужно скорреткировать мощность вспышки. Это можно сделать прямо на ней, либо же дистанционно, если такая возможность коррекции света в студии существует. В моей студии нужно было выставлять мощность на вспышке, это удобно, особенно для начинающих.

Добавив ещё один софтбокс с противоположной (под 45 градусов) вы получите полностью освещённую модель, в этом случае тени на лице практически будут отсутствовать. Свет ложится плавно и равномерно, но фото получается плоское и “не живое”. Лично мне, такое освещение не очень нравится, т.к. нет никакого контраста.

ILL_5289

Я больше предпочитаю предпочитаю иметь в световой схеме контровой свет. Контровой свет обычно размещается за моделью и выглядит он сам по себе не очень, собственно с одним лишь контровым светом особо вы ничего путнего не сфотографируете, если же вы его совместите ещё с одним источником света, то получите приятный световой окрас по контуру модели.

ILL_5274

После всех описанных выше махинаций, вы примерно должны понимать как вам удобно фотографировать, и где лучше располагать свет. Поэтому можете перейти к рефлекторной насадке или “портретной тарелке”. В моей студии была “портретная тарелка”, она лучше т.к. даёт не такой сконцентрированный свет, но всё равно, вам придётся внимательно следить за тенью на лице модели.

ILL_5305

Следующим шагом я заменил фон, меня почему-то потянуло на чёрный, но потом я не пожалел что выбрал именно его. С одной портретной тарелкой и чёрным фоном у меня получалось примерно следующее.

ILL_5380

К портретной тарелке я ещё добавил контровой свет (с насадкой для контрового света) и боковой свет (с софтбоксом) и вот что получилось в итоге.

ILL_5411

Да, чуть не забыл. Свет очень сильно съедает макияж, поэтому студийный макияж должен быть ярким и броским, как никогда.

Хотелось бы выразить огромное спасибо киевской фотостудии Black&White Photo Studio за любезно предоставленную студию. Работают там самые настоящие профессионалы, они вам не только помогут советом и делом, но ещё и чаем с конфетами угостят ;)

Также, большое спасибо нашему визажисту и модели, с такими людьми очень приятно работать, рекомендую.

Все фото с фотосессии можно найти по ссылке в галерее.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект "Про Фото", это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.


Константин

  • никита

    очень не хватало подобной статьи, еще бы немного поразвернутей тему насадок на свет, что бы яснее было…
    На последнем фото контровый “засвет” слева это прямой свет от источника или переотражение (пересвет) от фона?

    • значит будем делать продолжение :) эту статью писал с целью поднять интерес к студийному фото, среди любителей он довольно низкий, т.к. есть ограничение по доступу к студии.

      отражение от фона, с чёрным фоном гораздо больше нюансов, чем с белым, поэтому работать с ним интереснее.

      постараюсь в следующей части описать подробнее работу с “портретной тарелкой”.

      • Мне кажется, что интерес к студиям не высокий, из за того, что просто не все знают, как ими пользоваться. Мне повезло, когда я пришел в первый раз в студию, мне помогли расставить свет и рассказали как получить тот или иной эффект.

  • Антон

    Было бы интересно почитать обзор и сравнение разных источников света: софтбокс, зонт, портретная тарелка. Например, заменит ли большая тарелка софт бокс и наоборот, можно ли использовать маленький софтбокс вместо тарелки.

  • сергей

    чтобы научиться правильно снимать, и не только в студии, лично я потратил на профессиональное обучение, чтобы стать фотографом, два года.

    • A5tr4L

      курсы, книги ?

  • Пастор

    Мне бы вот тоже было бы интересно попробовать студию. Был я там всего пару раз, но тогда еще мало понимал в съемке (хотя и сейчас-то немного) и не имел подходящей техники. Некоторое время назад купил себе две студийных вспышки со стойками и зонтами, еще есть мануальная ёнгнуо со светоловушкой и несколько никоновских сб-700. С их помощью эксперементировал по-всякому, смотрел результат и изучал. Первое время были сложности с некоторыми аспектами:
    1) Фон. Дома сделать приличный фон весьма сложно. Либо покупать специальное полотно и искать место куда его присобачить (найти сам фон проще, ибо дома всегда все заставлено). Пришлось эксперементировать во дворе дома, рядом с кирпичной стеной или забором – стало выходить поинтереснее, чем на фоне стены с обоями (или на фоне его ворсейшества коврэ:)).
    2) Мощность. Мои студийные вспышки регулируют мощность только в два раза. То есть особого простора для творчества с двумя пыхами нет. Пришлось экспериментировать с зонтами – один на отражение, другой на просвет. Сзади для контура ставил ёнгнуо, по бокам студийные, спереди на всякий случай от лишних теней (и для поджига остальных вспышек по светоимпульсу) ставил сб-700 на минимальной мощности. Выходило неплохо, но не с первого и не с десятого раза. Из 100 кадров в лучшем случае 10-15 последних выдавали то, что я задумал – отсутствие опыта накладывает свой отпечаток.
    3) Не всегда хватает места расставить все как хочется. Не хватает, например, стойки-журавля (или как она называется), чтобы осветить модель сверху. Иногда хочется отодвинуть подальше вспышку, а уже некуда – стена. В студии обычно места хватает. В этом плане также удобно работать на улице или хотя бы во дворе частного дома.
    4) Так как я предпочел уличную студию домашней, пришлось ориентироваться на погоду. Днём снимать со вспышками смысла мало, приходится ждать ночи (а летом это 23 часа). Выходишь ночью, расставил оборудование, пристрелялся, нашел оптимальное расстояние и мощность, а тут раз! Дождь пошел. Бегом все убираешь, проклинаешь погоду и спать в ожидании следующей ночи. У меня студийная работа получилась сродни съемке звездного неба – выходишь только ночью и в безоблачную погоду:)
    Надеюсь мой опыт хоть кому-то из читателей поможет.

  • Владимир

    Плюсую за следующую статью о работе с портретной тарелкой,а еще понравилась последняя световая схема,попробую в грядущем сете,а так спасибо за труды)
    И еще вопрос,каких размеров был софт,который находился сбоку?

  • Aliaksei Martyniuk

    Привет, а почему фото такие не резкие? Я понимаю, это портрет и звенящей резкости не должно быть, но мне кажется фото мыльноватые.

  • Dzmitryivich

    Здравствуйте. нужна ваша помощь :) у меня д5200 + 18-105мм и 50мм f1.8 но это не судь какой объектив, + yn568ex + 2x yn622n.
    Читая форумы и насмотревшись всяких видео, я думал у меня будет полное удаленное управление вспышкой с камеры, но это не так.
    Да в ттл при смене фокусного растояния на флаш оно тоже меняется, вроде бы в разных ситуациях освещенности все срабатывает и кадр получается но я не могу “насильно” увеличеть или убавлять мощность вспышки. Вроде бы какая то поправка экспозиции может производиться через ттл с камеры, но я не понял еще если это тоже самое что регулировка силы в мануале?
    Так же немогу найти как регулировать в ттл зум на вспышке отдельно от того какой на самом объективе.. тоесть, если 85мм на зуме, как в ттл принудить вспышку открываться на 24, или там 50мм допустим, в ситуации когда я долеко от модели, а вспышка рядом и мне не нужно что бы она била тоже на 85мм узким пучком, а “пыхала” широко во весь рост…. вот как то так, кучу мелких замарочек… СПАСАЙТЕ :)