Что такое HDR. Как сфотографировать HDR (часть 1).

ILL_6461

HDR (High Dynamic Range) это то, без чего жить не могут профессионалы. Если вы зайдёте, на какой-нибудь 500px и посмотрите фотографии высшего эшелона, почти половина из них HDR-фотографии. Внятного, а самое главное простого, объяснения о том, как фотографировать и обрабатывать HDR, мы так и не нашли, поэтому решили сделать собственную статью.

Что такое HDR? Это фотография с динамическим диапазоном экспозиции (EV). Простыми словами это несколько фотографий, обычно 3-5, снятые с разной экспозицией и склеенные в одну.  Весь этот процесс позволяет вам снять контрастные объекты, при этом не засветив светлые участки кадра, и вытянув освещение тёмных участков кадра.

На практике всё получается следующим образом. Фотографируя, например, закаты и рассветы, у вас есть собственно три варианта по световой схеме. Вариант номер один, самый часто используемый, – настраиваем экспозицию по светлому участку кадра, т.к. засвеченный кадр невозможно вытянуть, как результат, всё что потемнее у вас превращается в тёмный силуэт, который можно немного вытянуть, например в Lightroom (не без дополнительных шумов конечно) или оставить так как есть:

ILL_6337

Следующий случай, это когда засвеченный кадр является частью вашей художественной задумки, обычно это бывает крайне редко, поэтому вы осознано настраиваете экспозицию по тёмному объекту в кадре и осветляете его, всё остальное, что было посветлее, соответственно засвечивается:

 DEN_0937

Ну и последний вариант, собственно и есть HDR, а значит, вы снимите несколько кадров, с разной экспозицией и склеите их в один. Весь этот процесс у вас займёт больше времени, нежели в предыдущих случаях, но оно того стоит:

 ILL_6295

Примерно того же результата, как на фото выше, можно было добиться с градиентным фильтром, но он уже вас не спасёт, если есть какое-то стороннее освещение, например горящий фонарь.

Как сфотографировать HDR

Как всегда есть два пути: простой и сложный. Оба они интересны и применимы в разных ситуациях. Простой позволяет вам экономить время, но имеет ограничения по своим возможностям. Сложный применим в любой ситуации, но он затратный по времени и не совсем удобный. Так что выбирать вам, начнём пожалуй с простого.

Простой способ. Камера делает всё за вас, прямо не отходя от объекта съемки. Мы не раз уже упоминали эту возможность в своих статьях и обзорах камер Никон. Функция HDR есть почти на каждой относительно новой зеркальной камере Nikon, она очень удобна и я лично очень часто ею пользуюсь, и не только при плохом освещении и ночной съемке, но и днём, при очень ярком дневном свете. Суть её заключается в том, что камера делает два кадра с разной экспозицией и склеивает их. Работает это только если вы фотографируете в JPEG.

Всё что вам нужно сделать это зайти в Photo Shooting Menu -> HDR -> HDR mode -> On (series). В этом же меню вы ещё можете выбрать HDR strenght, по умолчанию у вас будет выбрано Auto, но вы можете выбрать шаг экспозиции (на более дорогих моделях вроде D810/D4) или Low, Normal (-1EV), High и Extra hight (-3EV). На этом все настройки на камере заканчиваются.

В  дневное время, с выдержкой более 1/1000 секунд можно делать HDR даже с рук, этой выдержки достаточно чтобы не смазать кадр:

DSC_8495

Только обязательно проверяйте всё на 100% кропе, т.к. часто всё мажется и лучше об этом узнать не дома перед компьютером.

Если выдержка слишком большая и с рук всё получается смазаным, а это обычно бывает если выдержка больше 1/400 сек.

То нужно снимать со штативом или с упора, так же как и во время ночной съемки, а чтобы было вообще всё идеально, я рекомендую поставить таймер съемки на две секунды или использовать пульт. В этом случае вы не будете трогать камеру во время спуска затвора.

Вот собственно и всё, что касается простого способа. Кстати, вы уже наверняка определили, что заглавное фото, как раз сделано простым методом. Солнце светило прямо в объектив, поэтому HDR был единственной возможностью вытянуть здание и растительность из тёмной зоны. Простой способ можно использовать почти всегда, кроме случаев где есть огромная разница в экспозиции объектов, а также, если вам обязательно нужно снимать в RAW, что для меня вообще не критично.

Сложный способ. Вернее он не сколько сложный, а долгий. Суть его состоит в том что вы снимаете от трёх до пяти кадров в режиме Bracketing (можно и 9-ть, но разницы в этом случае нет никакой). После этого склеиваете всё ваше добро за компьютером.

С рук вы пять кадров не снимите без того чтобы сдвинуть камеру, поэтому сразу же забудьте про эту идею. Вам обязательно понадобится штатив или упор какой-нибудь.

Не забудьте маленькую но очень важную деталь, для того чтобы включить функцию брэкетинга, нужно обязательно выключить перед этим функцию HDR и наоборот, функция HDR будет у вас неактивна, до тех пор, пока включён брэкетинг.

Включается он очень просто. Я расскажу на примере D750, все остальные камеры действуют по похожему принципу (в том числе Кэнон, у которого всё можно выставить даже через меню). Для начала проверьте в настройках что за режим брэкетинга у вас выбран, для этого нужно зайти в Custom Setting Menu -> e Bracketing/flash -> e6 Auto bracketing set -> и выбрать либо AE & flash (что должно быть по умолчанию), либо AE only. Также, я рекомендую в пункте e7 Bracketing order изменить значение по умолчанию на Under > MTR > over, т.о. вы будете фотографировать с последовательной экспозицией от минимального к максимальному значению, что в дальнейшем позволит визуально отличать серии снимков при склейке на компьютере.

Чтобы включить режим Bracketing на D750 вы должны всего лишь нажать на кнопку BKT, которая находится под кнопкой активации встроенной вспышки, таким образом, на дополнительном и основном экране появится возможность выбора двух параметров, один из них с буковой F – это количество кадров (управляется кольцом под большим пальцем) и шаг экспозиции (кольцо под указательным пальцем). Я обычно использую 5F и шаг в 1EV. Кстати, если вам нужно быстро и всего лишь одну серию снять, то можно сделать всё тоже самое, корректируя экспозицию руками.

Следующим шагом рекомендую выставить таймер, иначе вам придётся держать палец на кнопке спуска, а соответственно будет очень большой риск, что вы где-то сместите камеру, а поскольку проверить это можно только объединив HDR дома, то лучше перестраховаться. Чтобы выставить таймер нужно зайти в Custom Setting Menu -> c Timer/AE lock -> c3 Self-timer -> Self-timer delay ->2s. В этом же пункте обладатели новых моделей зеркалок Nikon могут выбрать ещё и количество кадров (Number of shots), оно должно быть равным тому количеству, которое вы выбрали во время настройки брэкетинга (в моём случае 5ть). Теперь осталось только выбрать режим съемки с таймером на камере и вы полностью готовы снимать HDR.

Если бы я сделал то же самое только встроенным HDR, то получил бы окантовку по контура здания и засвеченные участки театра:

DSC_6876

А так получилось всё плавно, с синим небом, и не пересвеченым фонтаном и Большим театром:

DSC_6897

Если поиграться, то можно получить вот такой, картинный вариант, но это на любителя:

15 - 1

B ещё пару примеров HDR:

DSC_6863_4_5_6_7_tonemapped-4

DSC_6827_28_29_30_31_tonemapped-4

Чтобы не делать большую статью, которую никто не будет читать, мы решили разместить обработку и склеивание HDR в следующей части. Продолжение следует…

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект "Про Фото", это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.


Константин

  • Вуйко Митич

    Спасибо. Буду пробовать.

  • Тимофей

    Здравствуйте! На камере D90 HDR нет? Нет какого-нибудь обновления для камеры? Я так понимаю – съёмка HDR это програмная “фишка”?

    • Антон

      Нет и нет :(
      да, программная

    • нет и не будет, но вы всегда сможете пользоваться брэкетингом

      • Тимофей

        А в моей камере можно установить больше 3х снимков в режиме брэкетинга и как?
        Всё утро сегодня балуюсь – очень интересно! :)

        • не, кажется в д90 там больше трёх нет возможности, вы можете сделать сколько угодно кадров и без брэкетинга, вам достаточно только менять экспозицию руками и не двигать камеру

    • Дмитрий Овчинников

      Встроенное HDR – не лучшее решение. Гораздо интересней брекетингом снять в NEF, немного повозиться в Фотошопе и с D90 можно получить вполне приемлемый результат:
      https://uploads.disquscdn.com/images/ce648a5dfe4875aa55b57b894d5f0ce475c0c0cd0ae8d18f32045d735ce10aeb.jpg

  • Александр

    День добрый!

    Большое спасибо за статью – сам давно и безуспешно пытаюсь найти читабельную и написанную понятным языком статью про HDR.

    Я правильно понимаю, что HDR – это тот же брекетинг, только “склейка” трех-пяти фотографий, снятых с разной экспозицией САМОЙ КАМЕРОЙ, а собственно сам Bracketing – это просто снятие с разной экспозицией без последующих действий камеры? (что потом делает с этими фотографиями фотограф камеру, естественно, не интересует)

    • Не правильно. встроенный HDR клеит только два кадра, я добавлю в статью чтобы не было путаницы. Брэкетинг это функция камеры, она не является HDR, т.к. может быть брэкетинг баланса белого например. Просто когда вы делаете брэкетинг экспозиции, а потом склеиваете всё за компом, то итоговое фото как раз будет HDR

  • Дмитрий

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой камерой лучше клеить HDR ?

    • Встроенный HDR на Никоне, это всего лишь функция в камере, чтобы облегчить вашу жизнь. Она работает одинаково, на всех камерах, на которых есть.

  • Дмитрий

    Простите не правильно выразился. Скажите пожалуйста, какой програмой лучше клеить HDR ?

    • да, об этом я уже пишу, подождите немного

      • Anton Diaz

        Что-то не видать продолжения ;)

  • Тимофей

    Просто интересно: когда камера делает HDR – 2 раза поднимается зеркало или только шторки 2 раза открываются?

    • Конечно, два раза подымается зеркало.

      • Anton Diaz

        Не спешите говорить неправильно. В аппаратах с внутрикамерным HDR (речь идет явно о них: «когда камера делает HDR») реализация может быть какой угодно. В моем D5200 зеркало прыгает только один раз, а шторка открывается дважды. Особо смысла прыгать зеркалу лишний раз я не вижу, только дрожания добавит. В каком-то другом фотоаппарате может не быть и дополнительного открывания шторки (например, в фотоаппаратах без механического затвора или для съемки HDR-видео или просто потому что). А где-то может вообще отсутствовать даже склейка кадров (особая обработка RAW-данных или вовсе выходного JPEGа — в совсем наглых случаях).

  • Ивар

    Здравствуйте!

    А какже третий способ (сложнее первого но проще второго) – сделать один снимок в raw а потом сохранить несколько копий с +/- EV и после склеить? Какие минусы у этого подхода?

    И “Если бы я сделал то же самое только встроенным HDR, то получил бы окантовку по контура здания и засвеченные участки театра” – окантовка появляется всегда или в каких-то определённых условиях?

    • да я об этом писал: “Кстати, если вам нужно быстро и всего лишь одну серию снять, то можно сделать всё тоже самое, корректируя экспозицию руками.” Постоянно всё делать руками очень неудобно и большой риск подвинуть камеру, поэтому я не стал говорить об этом отдельным способом.

      только в определённых условиях, когда есть большой контраст между светлым и тёмным объектом, т.к. делается всего два снимка, то разница в 3eV даёт окантовку по контуру. если поставить 1eV будет менее заметна, но этого будет недостаточно для того чтобы вытянуть тёмные участки кадра или не засветить светлые.

  • Tymur

    Спасибо за статью. Отлично описано, простым и понятным языком, как всегда :)

  • Алексей

    Здравствуйте. Спасибо за статью. Появился вопрос про шевеление камеры и ик пульт дистанционного управления. У меня д5100 и пульт Photix, который работает при установке на таймер. При каких настройках он ещё может включать кнопку спуска?

    • все ИК пульты работают одинаково, переводите камеру в режим управления через пульт ДУ и нажимаете кнопку на пульте, она срабатывает, как будто бы вы нажали кнопку спуска затвора

  • Алексей

    Как всегда поучительно, спасибо Константин!