Цветопередача зависит от многих факторов, её нельзя описать одним параметром. Если вам говорят, что, например, у монитора отличная цветопередача – 16 миллионов цветов, это враньё. Количество цветов с цветопередачей связано очень слабо.

Цветопередача зависит в основном от:

1. вашей фотокамеры и её настроек (например, баланс белого, Picture Control на Никонах)
2. монитора, на котором вы смотрите фотографии
3. видеокарты вашего компьютера
4. окружающего освещения

Благо, в последнее время проблем с цветопередачей на современных камерах нет, уж точно их нет на Nikon и Canon. Самым слабым звеном обычно является монитор, поэтому, при покупке монитора стоит уделить время выяснению его параметров, отвечающих за цветопередачу.

Одним из таких параметров является цветовой охват, указывающий, насколько сочными и чистыми цветами сможет вас удивить монитор. Чем меньше цветовой охват, тем более бледными будут казаться цвета. Ошибочно полагают, что цветопередача зависит от типа матрицы монитора, это не так.

Цветопередача монитора зависит от подсветки матрицы и электроники дисплея, насколько корректно она преобразует входящий сигнал. За это отвечает параметр – гамма-кривая.

Гамма-кривая – это степенная функция, которая связывает входное значение сигнала с его яркостью на матрице (выходное значение):

A – константа

γ – значение гамма, которое в стандарте sRGB приблизительно равно 2,2

На графике пунктир – это гамма 2,2, а красная линия – гамма-функция, предусмотренная стандартом sRGB. Как видно, разница невелика.

Зачем вообще нужна эта гамма-функция? Человеческое зрение устроено таким образом, что мы лучше различаем тёмные тона, чем светлые. Если закодировать цвета линейно, это будет не очень эффективно, и нам потребуется бОльшая разрядность, чтобы передать все детали фотографии. Хитрые математики придумали такой изящный способ, чтобы не раздувая количество информации, увеличить детализацию в тёмных тонах за счёт потери её в светлых, где она нам совершенно ни к чему:

На картинке верхние оттенки – это применение гамма-функции, а нижние – линейное отображение без всяких ухищрений. При одинаковом количестве информации (бит), чтобы описать детализацию, совершенно очевидно, что на верхней полоске более плавный переход в тёмной области, чем в нижней. При этом в светлой области разница едва заметна. Вот так хитро устроено наше зрение.

Существует заблуждение, что гамма-кривая – историческое наследие, доставшееся нам от ЭЛТ-мониторов, но это не так, и более того, всё совсем наоборот. Инженерам крупно повезло, что передаточная характеристика ЭЛТ-мониторов имеет степенную зависимость, то есть, как и наше зрение. Поэтому, правильная передача цвета на старых ЭЛТ-дисплеях достигалась малой ценой благодаря счастливой случайности, именно из-за этого так долго не удавалось вытеснить громоздкие мониторы из профессиональной сферы.

С ЖК-мониторами всё гораздо сложнее, потому что матрицы имеют S-образную зависимость и требуются значительные усилия, чтобы выходной сигнал превратился в правильную гамму-кривую. Для этого в электронике монитора есть целый вычислительный блок. Это создаёт проблемы при массовом производстве, потому что предварительная калибровка монитора будет слишком дорогой, если делать её индивидуально для каждого экземпляра, либо слишком неточной, если одни параметры применить сразу ко всей партии. Производители ищут компромисс и испытывают особенную гордость, когда им удаётся гарантировать правильную настройку монитора. В этом случае в коробке с экраном вы найдёте сертификат о калибровке с гамма-кривой, как в мониторах LG IPS235V.

Обычно производители не утруждают себя и замеряют гамма-кривую по градациям серого. Более правильно, но и более трудоёмко делать это по основным цветам. Для этого потребуется специальное устройство – колориметр. Вот пример неплохо настроенного экрана телефона Samsung Galaxy S2:

Учитывая некислый цветовой охват этого аппарата, ему вполне можно доверить просмотр фотографий, цветопередача будет не хуже хорошего настольного монитора.

Однако, не всё так радужно, иногда встречаются и такие экраны:

Отчётливо видно, что производитель забыл настроить экран и вместо гаммы-кривой все цвета имеют S-образную зависимость, характерную для ЖК-дисплеев. Конкретно в этом случае это означает, что, сравнивая картинку с правильно настроенным экраном, здесь будут бледные цвета, а светлые оттенки вы вообще перестанете различать, особенно синие и красные. Обычно это решается с помощью калибратора, все современные видеокарты поддерживают ICC-профили для мониторов. К сожалению, кнопками на мониторе такую ситуацию исправить нельзя, а в некоторых клинических случаях, даже калибратор не помогает.

На правильно настроенном мониторе на картинке ниже вы должны видеть однотонные квадраты, если расфокусировать зрение (постарайтесь сфокусироваться где-нибудь перед монитором):

Если вы видите вертикальные полосы по бокам квадратов, это первый признак того, что ваш экран нуждается в настройке. С другой стороны, если полос нет, то это ещё не является гарантией, что у вас всё хорошо с цветопередачей.

Вот почему важно, чтобы ваш монитор был правильно настроен, иначе вы будете видеть вовсе не то, что видят все остальные. Отчасти из-за этого появляются мифы про неправильную цветопередачу современных камер на форумах. В идеальном случае, у вас должен быть свой калибратор, если вы хотите гарантию правильной цветопередачи. Если у вас нет денег на калибратор, постарайтесь правильно выбрать монитор.

Лично я пользуюсь Spyder3Elite фирмы Datacolor для настройки моих экранов.

Спасибо за внимание.

По общему согласию, лучшей фотографией в январе стало фото Максима Мельника под названием “Крещение”:

Для увеличения, нажмите на фото

Описание: Обряд крещения воды. Отцы стоя по пояс в холодной воде, прочитали молитвы и приступили к окунанию.

Дата: 19 Января 2012

Техника: Nikon D3100, Nikkor 55-300mm
exif: 1/1600 сек, 185mm, f/5, 0EV.

Поздравляем победителя с заслуженной победой!

Чтобы принять участие в конкурсе лучшее фото февраля 2012, вам нужно что-то сфотографировать в феврале и выложить фотку в альбоме: http://vk.com/album-10569567_151789300

Обязательно ознакомьтесь с правилами по ссылке.

]]> http://review.lospopadosos.com/yanvar-2012/feed 22 http://review.lospopadosos.com/obzor-monitora-lg-flatron-ips235v http://review.lospopadosos.com/obzor-monitora-lg-flatron-ips235v#comments Fri, 20 Jan 2012 14:18:12 +0000 Костя Какуша http://review.lospopadosos.com/?p=6439

Мы уже когда-то писали про отличный и недорогой монитор на IPS матрице IPS236V. Мне IPS235V понравился не меньше, а в чём-то даже и больше.

Вы наверняка знаете чем отличается IPS технология от любых других, а если нет, у нас есть на эту тему статья – TN vs IPS. Позже я расскажу про другие матрицы и чем они отличаются друг от друга.

IPS монитор даёт вам возможность видеть спектр цветов приближённый к формату sRGB, чего вполне достаточно для обычного смертного фотографа или дизайнера. Конечно, если вы занимаетесь профессионально фотопечатью, т.е. вы работаете в каком-нибудь модном (или не очень) фотожурнале, вам нужен профессиональный монитор, который стоит от тысячи долларов и выше.

IPS235V практически полностью покрывает sRGB за исключением небольших зон:

Это на самом деле очень крутой результат, и как только у нас будет возможность сравнить с Samsung, Dell и Nec мы добавим конкурентов.

Как вы наверное уже понимаете, чтобы монитор правильно отображал цвета – необходима его калибровка. Это длительный процесс, который вы не сможете сделать без специального прибора – колориметра. Вряд ли обычный фотограф станет заморачиваться на этот счёт, поэтому скорее всего вы будете использовать заводские настройки или собственные, сделанные на глаз (что ещё хуже). Поэтому, все дорогие профессиональные мониторы проходят заводскую калибровку. Но вот чудо, бюджетные мониторы LG поколения IPS5 уже прошли заводскую калибровку, и вам не нужно ни о чём думать , кроме как о фотографии. При этом, заводская калибровка IPS235V очень не плохая, а в коробке с монитором вы найдёте сертификат, который это подтверждает. Выглядит он примерно так:

Меню монитора интуитивно простое и к тому же на русском, правда язык вам нужно будет поменять в настройках, не думаю что это вызовет какие-то затруднения  Есть уже предустановленные режимы настройки: фото, видео, текст и sRGB. При этом вы можете выбрать пользовательский режим и самостоятельно настроить чего-нибудь. В режиме “видео” яркость изменяется автоматически, подстраиваясь под сцену, но на всё это уходит слишком много времени, поэтому от него особого толку нет. Я советую пользоваться предустановленным профилем sRGB.

Для удобной обработки фотографий нужно хорошее разрешение и большой размер экрана, потому что вы уже не найдёте камеру, у которой есть несчастных 4 мегапикселя, а когда у вас фотография 16МП, работать с 17″ монитором очень неудобно. Не беспокойтесь на этот счёт, 23″ и разрешение 1920 x 1080 вполне достаточно для качественной и удобной работы с фотографиями, поэтому и здесь мы ставим плюсик IPS235V. При чём, подключить монитор к компьютеру вы можете всеми доступными и недоступными методами, в мониторе есть разъемы: D-SUB, DVI и HDMI.

Время отклика IPS235V – 14ms. Я не могу себя отнести к профессиональным геймерам, которые спорят на эту тему, тем не менее, я вполне спокойно играл в Elder Scroll 5 и Modern Warfare 3, при этом, вообще не чувствовал дискомфорта с огромным экраном, разрешением и временем отклика. Это вам не 50мс. Для фотографов этот параметр даже не должен рассматриваться, ибо им по барабану на время отклика.

Дизайн монитора меня вполне порадовал, ничего лишнего, как я люблю.

В итоге, монитор крутецкий для своих смешных денег, а для фотографов, как я, этот монитор может стать незаменимым помощником. Именно поэтому я выбрал его в качестве приза в конкурсе “Яркие цвета жизни”, который проходил в декабре 2011 года.

Вот смотрите вы на заглавное фото и диву даётесь, откуда такая прелестная девушка взялась, а кожа какая чистая. Естественно, прежде чем попасть на обложку статьи я обработал фотографию, ретушь кожи модели – неотъемлемая часть работы с модельной фотографией. Сейчас я вам раскрою свой маленький секрет, как такой ленивый фотограф как я, ретуширует 10 фотографий, в то время как опытный дизайнер только одну.

Вначале хочу отметить, если фотография ужасная, то никакая ретушь её не спасёт. Важно чтобы модель умела позировать, была красиво накрашенная, свет правильно подобран, а фотограф умел фотографировать, только в этом случае можно доработать фотку и сделать картинку. Плохое фото не исправишь ретушью. Ретушь предназначена для хороших фотографий, поэтому надо учиться сначала фотографировать, а потом ретушировать.

Чтобы предоставить вам выбор, сделаем обзор известных мне способов ретуширования кожи без особых затрат времени. Для примера возьмём вот это фото (девушка умеет красиво красится, свет правильный, а я вроде как не очень кривой), оно подходит для нашего эксперимента:

Imagenomic Portraiture

Плагин делает чудеса, лица моделей вместе с этим плагином становятся нежными, а фото преображается в одно мгновение. Я лично пользуюсь версией под фотошоп, но можно делать тоже самое и в лайтрум, только там нет возможности сохранить все детали. Зато, в лайтрум, это делать всё гораздо удобнее, я позже напишу про то, как именно.

Всё что вам нужно, это установить плагин и открыть необходимую фотографию в фотшопе:

Убедились что с кожей всё плохо, подумайте о том, что в следующий раз, нужно бы напомнить девушке про косметику, успокойтесь и запустите плагин (Filters – Imagenomic – Portraiture). Вы даже глазом не успеете моргнуть, как перед вами откроется вот такое окно, где уже что-то поменялось, но пока не понятно что:

Чтобы понять что поменялось, достаточно нажать на Split Preview в верхней части окна:

Жмёте ОК и всё, готово. Пример того что получилось можете увидеть в заглавной фотке.

Программа интуитивно проста, можно регулировать силу ретуши, резкость, цвет и другие параметры в которых можно запросто и саму разобраться, если только поэкспериментировать. Важно только вовремя остановиться и не сильно увлекаться, потому что в этой программе легко кого-то оставить без носа, кому-то замылить щетину или брови. Самый главный параметр Threshold (предел), я обычно стараюсь не заходить выше 15. Что касается интересных вещей, то стоит отметить что внутри этого плагина есть несколько пресетов, мне лично больше всего нравится Glamour:

К слову, когда у меня есть вдохновение, я даже им пейзажи редактирую (подсказка: особенно круто с горами выходит, но это уже тема другой статьи):

Теперь почему я не пользуюсь ею в лайтрум, вроде казалось бы, всё удобно. Но, у программы есть один минус, она накладывает фильтр “нерезкости” на всю плоскость фотографии и очень тяжело сделать идеальную маску по форме кожи. Поэтому, если вы хотите сохранить детали в их первозданном виде, вам нужно проделать немудрённую операцию, а именно:

• создать дубль фотографии в фотошопе (Ctrl+J)
• на верхнем кадре применить фильтр (Filters – Imagenomic – Portraiture)
• к верхнему кадру применить маску (третья кнопка снизу во вкладке Layers)

В итоге получиться что-то типа такого. Запомним как это делать, нам ещё понадобится.

Плагин платный, его можно купить на официальном сайте: http://www.imagenomic.com/

Ну а если вы бедный студент, можно бесплатно ознакомиться здесь.

Imagenomic Noiseware

Тот же производитель делает плагин Noiseware, в идеале, он предназначен для замыливания шумов на высоких исо, но кто нам запрещает использовать его на благо красивой кожи? Ну разве что фотографы с форумов.

Перед началом обработки стоит проделать сценарий с дублем. С этим плагином всё аналогично. Устанавливаете, открываете Filters – Imagenomic – Noiseware Professional. Перед вами открывается окно где уже что-то произошло:

Чтобы убедится что это так, нажимаем вверху Split Preview:

Нажимаем OK, получаем эффект так называемой Smooth Skin, а с помощью маски возвращаете детали к жизни. Важные ползунки, которые нам понадобятся, это Luminance и Color, а так же Edge Smoohening. В результате вы получите следующий эффект:

Встроенный фильтр в фотошоп Noise – Reduce Noise делает примерно то же самое только пользоваться им менее удобно, но если не хочется что-то устанавливать, самое оно.

Плагин платный, его можно купить на официальном сайте: http://www.imagenomic.com/

Каждый студент, можно бесплатно ознакомиться здесь.

Ajustment Brush в Lightroom 3

Если вы в страшном сне видели фотошоп, то можно всё это сделать и без танцев с бубнами. Достаточно лишь одного Lightroom. Всё что вам нужно сделать это зайти в Development выбрать Ajustment Brush и найти в списке Soften Skin:

После этого нужно “закрасить” область кожи, которую мы хотим сгладить. Для увеличения/уменьшения кисти используем колесо прокрутки. Чтобы всё смотрелось естественно, советую Clarity держать на уровне “-50″, вот что получается при этом:

Ещё раз повторюсь, с этим делом главное не переборщить, самая лучшая обработка, это та, которая незаметна постороннему глазу.

Какой способ выбрать, дело за вами.

Полезности в Photoshop

Заодно, расскажу про парочку важных инструментов в Photoshop, которые возможно пригодятся в работе с кожей. Если вдруг у модели на лице прыщик, то даже Imagenomic вас не спасёт, зато это с лёгкостью сделает Healing  Brush Tool (слева, на панели инструментов):

Она умеет в буквальном смысле исцелять прыщики. Всё что вам нужно, это выбрать Healing  Brush Tool, найти чистый участок кожи, нажать Alt + правую кнопку мышки и нажать на прыщик. Размер кисти можно регулировать с помощью клавиши ‘[' и ']‘.

Второй инструмент, который вам сможет помочь, это Patch Tool, вы просто обводите зону с “плохой” кожей, и перетаскиваете на хорошую. Этим инструментом очень удобно работать с морщинками или складками,  например на шее.

Мне тут в комментах писали, что “нельзя пользоваться Noiseware, нужно пользоваться Portraiture”, в творчестве нет границ, а от таких советчиков я бы бежал куда подальше. Всем спасибо!

По многократным просьбам наших читателей мы решили организовать конкурс “Лучшее фото месяца”. Это добровольный конкурс, и участие в нём могут принять все, но призов пока в нём не намечается. Вы просто получите моральное и душевное удовольствие от участия, а мы со своей стороны сможем прокомментировать ваши труды, другие смогут их критиковать или же сделать комплимент.

Я не знаю будет ли это работать, но попробовать стоит, раз вы так этого хотите. Идея заключается в том, чтобы сделать фотографию и прислать нам её для участия. Т.е. вы не можете присылать старые фотки, сделанные когда-то давно. В конкурсе месяца принимают участие фотографии, сделанные в этом же месяце. Мы хотим вас немного простимулировать к работе, чтобы вы применяли на практике те навыки, которые  получаете у нас.

Поскольку времени заниматься этим у нас в обрез, поэтому мы сделали так, что вы сами всё можете организовать, без нашей помощи. Для этого вам нужно зайти в главный альбом в нашей группе на вконтакте и оставить там свою фотку http://vk.com/album-10569567_151789300

Требования к фотографии:

• во-первых фото должно быть одно, т.е. нельзя выкладывать в одном месяце более одной фотографии;
• на фото не должно быть “водяных марок”;
• в описании/комментариях к фото, обязательно нужно указать: название, себя (имя и фамилия), дату, технику, exif и описание (несколько предложений про то, как, где и каким образом сделана фотография, какая-то история/предыстория). Смотрите пример, который я оставил;

Мы оставляем за собой право удалять фотографию без объяснения на то причин. Это может быть неправильно оформленное фото или просто треш-фото.

Если вам понравится идея, и вы её поддержите, значит можно устраивать конкурс ежемесячно. Таким образом у нас будут победители каждый месяц, а  в конце года мы вручим какие-то ценные призы самым лучшим

Все пожелания и замечания пишите в комментариях.

Да пребудет с вами Выдержка!

Победители:

Лучшее фото января 2012

24мм f/1.4L II это профессиональный, качественный и дорогой объектив от Кэнон, предназначенный для узкого круга фотографов.

Объектив совместим со всеми цифровыми камерами Canon. На полном кадре вы получите угол обзора – 84°, а на кропе – 61°. Лично моё мнение что нет смысла использовать данный объектив на кропнутой камере, если на полном кадре, объектив выполняет роль отличного репортажного ширика, с которым можно удобно фотографировать в заставленных помещениях и на разных выставках где много народу:

то на кропе угол и ни туда, и ни сюда, для портрета вроде как и широковастенько, а для репортажа и пейзажа узковастенько:

Решать вам конечно, а вот собору святого Павла уже ничем не помочь, придётся ещё раз съездить, сфотографировать уже на широкий угол.

24mm f/1.4L II отлично подойдёт, в случае, если вы частенько фотографируете представления в плохом освещении, например концерты где-нибудь в Лондоне на плохо освещенной сцене. Там всё движется и меняется, так что f/1.4 как нельзя кстати:

Или стремительно мчащихся на вас злобных пираний в водах Амазонки:

Лично я не большой почитатель покупки экстремально дорогих линз (я больше люблю когда мне их дарят ), но обладатели 5D и 1D должны по достоинству оценить возможности 24mm II. Открытая диафрагма (f/1.4)  в сочетании с полноформатной камерой делает чудеса. Вам вовсе не нужен хороший свет, достаточно слабенькой лампочки для подсветки и синей мглы, уже угасшего заката, при этом фотографировать можно с рук и с короткой выдержкой, чтобы не смазать:

На фокусном расстоянии светосила f/1.4 имеет сравнительно неплохую глубину резкости, в отличии от того же Nikkor 50mm f/1.4G, на открытой диафрагме которого, глубина резкости настолько мала, что попасть в нужный нам объект практически невозможно, а фотографировать бесполезно, т.к. зачастую все важные объекты остаются не в фокусе. На полностью открытой диафрагме (f/1.4) изображение очень мягкое.

Объектив cупермегарезкий, я бы даже сказал один из самых резких у кэнон. Особенно это чувствуется на диафрагме от f/2.8:

Важно отметить ещё тот факт, что объектив не нуждается в оптической корректировке, т.е. дисторсия практически отсутствует, что делает эту линзу привлекательной для профессиональной съемки интерьеров и помещений. А ещё, как я ни старался поймать хроматические аберрации, у меня ничего не получилось (в отличии от кэнон 18-200IS, где аберрации видны невооруженным глазом).

Фокусируется объектив очень быстро, со скоростью автофокуса совсем нет никаких проблем, но не всегда точно.

Как и большинство L объективов, для 24mm f/1.4L II нужен фильтр диаметром 77мм, советую вам запастись обязательно защитным, а так же поляриком и градиентным фильтрами.

Предыдущая версия этого же объектива, уступает в качестве и конструкции, поэтому я советую брать новую (версию II).

Выводы и рекомендации

Бесспорно это качественный и очень хороший фикс от кэнон. Основная задача это репортажная съемка в плохом освещении или съемка с рук движущихся вблизи объектов. Для съемки статических объектов достаточно поставить камеру на штатив или фотографировать с упора, тратить деньги  на 24 f/1.4L II не стоит.

Объектив идеально пододёт для профессиональной съемки интерьеров из-за отсутствия оптических искажений.

Если вы фанат всего самого дорого, то эта линза придётся вам по душе только из-за своей космической стоимости, лично я бы не тратил такие деньги за столь узкую область использования, которая с этим объективом весьма специфична, но люди разные и запросы у каждого разные, каждый сам знает кто он и чего хочет.

Легенда среди профессиональных объективов от Никон, именно так бы я охарактеризовал этот объектив. Nikkor 24-70 f/2.8 один из лучших объективов для свадебной съемки.

Когда у вас есть время, вам не нужна универсальность, вам не нужно тратить десятки сотен долларов на светосильный зум-объектив, поскольку ту же задачу можно сделать с помощью недорогих фикс объективов с таким же успехом. Другое дело, когда времени у вас нет, вам некогда подбирать дистанцию или же менять объектив, такое может случиться во время свадебной фотосессии, тут-то вам и сгодится 24-70. Поскольку я думаю, что объектив больше всего подходит для съемки свадеб, то и тестировал его я именно в таких условиях.

Объектив подходит для всех цифровых камер от Никон. Вам не важно FX или DX камера, объектив одинаково хорошо работает на них. В объективе есть встроенный моторчик, а значит автофокус будет работать на бюджетных зеркальных камерах D40/D40x/D60/D3000/D3100/D5000/D5100.

Начну с самого интересного вопроса, которым задаётся каждый фотограф, – резкость. Для интереса я сравнил 24-70 с разными полтинниками, и он проиграл всем на открытой диафрагме, включая самый дешёвый 50мм f/1.8D. Объясняется всё это просто, зум-объектив всегда хуже чем фикс. Тем не менее, 24-70 наверное самый резкий среди зум-объективов, в общем не будем вдаваться в детали, снимки у меня получались очень резкими, я остался доволен, можете проверить.

То что в тесте резкости 24-70 проиграл фиксам ничего не говорит, т.к. я рассматривал фотографии под 100% кропом, вряд ли это будете делать вы или заказчики Если у вас проблемы с резкостью, значит вы делаете что-то не так, прочтите про то как сделать фото резким.

Nikon 24-70 фокусируется очень быстро, но не всегда точно, поэтому советую фотографировать сериями, чтобы у вас было из чего выбрать.

Фокусное расстояние 24-70 очень удобно, я бы сказал это самое удобное фокусное для свадьбы. На FX камеры вы получите угол обзора 84° – 34°20’ (61° – 22°50’ на DX камере). Можно спокойно фотографировать как групповое фото, так и портрет невесты.

На широком угле (24мм), у вас видна дисторсия, которую легко можно поправить на компьютере, с помощью фотошоп или лайтрум.

Светосила меня не раз выручала. Конечно, сама по себе светосила даёт небольшой эффект, но в сочетании с FX камерой вы можете фотографировать с любым освещением и в любых условиях.

Итак, у вас есть резкость, универсальность, светосила… В чём же подвох? Дело в том, что расплачиваться за такие качества вам придется приличным весом (902 гр) и размером (132.87 x 82.99 мм), поэтому неплохо было бы покачаться. За целый день съемок с 24-70 рука устаёт так, что вечером так и хочется снять её и положить на полочку за стекло.

На объектив вам понадобится защитный фильтр 77мм. В объективе ничего не крутится и не выдвигается, что даёт возможность пользоваться поляриком и градиентным фильтром на полную силу.

Если вы хотите фокусироваться в ручном режиме, для этого нужно поставить переключатель MA/M в положение М.

Выводы и рекомендации

Если вам нужен качественный и удобный объектив для съемки свадеб, 24-70мм идеально подходит на эту роль. Он избавит вас от необходимости таскаться с 2-3мя объективами, которые нужно всё время менять. На свадьбе важно не упустить момент, с Nikkor 24-70 упустить его довольно сложно.

Объектив большой и дорогой, поэтому если вы просто любитель, фотография не является вашим основным источником дохода, мне кажется такая большая бандура у вас будет только занимать место, а возить её в путешествия вообще самоубийство.

Лучше всего возможности объектива раскрываются на больших FX камерах, с DX его тоже можно использовать, но угол обзора на DX не столь привлекателен. Для DX есть такой же отличный 17-55mm f/2.8G.

Как бюджетную альтернативу могу порекомендовать Sigma 24-70, он конечно немного уступает Nikon, но и стоит в два раза дешевле.

Если вам нужно сэкономить, советую брать светосильный фикс, вам конечно придётся побегать, но в качестве вы ничуть не проиграете, а может даже и выиграете.

Концерт фотографировать очень просто, хоть и немного сложнее любого другого мероприятия, так как это требует предварительной подготовки.

На концерт надо постараться попасть в танцевальный партер, если он там есть, конечно, чтобы быть ближе к сцене и иметь возможность перемещаться. Сидя на галёрке, вы ничего путного не сфотографируете.

Прийти на концерт надо заранее, хотя бы за час до начала, если концерт большой, чтобы можно было выбрать подходящую позицию, осмотреться, разобраться кто где будет стоять и на чём играть. В небольших клубах в этом нет необходимости.

Не надо фотографировать музыкантов, когда они рассказывают что-то смешное в перерывах между песнями, этого всё равно не будет видно на фотографии. Лучше сконцентрироваться на эмоциях в кульминационных моментах номеров.

Подумайте, с какого ракурса вы будете снимать музыкантов, потому что для каждого музыканта может понадобиться свой ракурс. Как то, снимая гитариста, важно, левша он или правша, от этого зависит, с какой стороны лучше стоять.

Вы можете снимать в любом режиме, какой вам нравится. Лично я предпочитаю выставить ИСО побольше, чтобы выдержка была покороче, насколько это возможно, чтобы не смазывались движения, обычно достаточно 1/250. Тип фокусировки при этом следящий по одной точке. Одна точка нужна, чтобы ваша камера не фокусировалась на руках из толпы, которые имеют свойство появляться в самый неподходящий момент.

Саму диафрагму и выдержку надо подбирать уже по ходу событий, сверяясь с результатом на экране. Когда неясно, какое освещение будет, либо оно очень сложное, выставляйте автоматический баланс белого. Если в освещении много жёлтого и красного, то имеет смысл установить баланс на лампу накаливания. В общем, придётся экспериментировать и искать, какие настройки работают лучше всего.

Помимо всего прочего, важно, чтобы вы знали репертуар и могли предсказать, что произойдёт в следующий момент. Если вы с музыкой не знакомы, то скорей всего, самые интересные и неожиданные моменты вы просто пропустите.

Включите серийную съёмку и не жалейте кадры, потом лишнее всегда можно удалить. Тут важно, чтобы у вас была карточка побольше и побыстрее, а ещё лучше иметь запасную. 3000-4000 кадров за концерт – это обычное дело.

Иногда на концертах включают лазеры. Во-первых, избегайте прямого попадания лазера в глаза, это очень вредно для здоровья. Во-вторых, не увлекайтесь ловить объективом прямые лучи лазера, это может подпортить матрицу в вашей камере. Бояться не надо, надо знать. Если вы хотите красиво сфотографировать лазерные лучи, то вам придётся увеличить выдержку примерно до 1/30.

На некоторые концерты вас могут не пустить с камерой, либо попросят удалиться, если поймают во время представления. Заранее продумайте, что вы будете делать в таком случае.

Вот фотографии с некоторых концертов, чтобы вы могли вдохновиться: http://review.lospopadosos.com/category/liveshows

Спасибо за внимание.

Удлинитель для вспышки – это мой маленький секрет. Со вспышкой без этого провода я из дома не выхожу.

Эта маленькая и недорогая вещь может превратить вашу миниатюрную SB-400 в полноценную вспышку и дать фору большим дорогим вспышкам даже на бюджетной камере.

Принцип простой – это всего лишь удлинитель, благодаря которому вы держите камеру в одной руке, а саму вспышку в другой. Вот как это выглядит:

Такая конфигурация позволит вам достичь эффектов, недоступных для внешних вспышек, установленных на камере. Вспышка в башмаке может стрелять либо в лоб, либо куда-нибудь в потолок. С первым случаем всё ясно, это самое неэффективное использование вспышки. А когда вы отражаете свет от потолка, вы освещаете не только объект, но и фон. Это не всегда нужно, особенно если у вас на фоне ничего интересного нет. Удлинитель помогает выделить объект, освещая только его:

Похожего эффекта вы добьётесь с внешней вспышкой в командном режиме, когда внешняя вспышка управляется встроенной. Но, во-первых, ваша камера должна это уметь, бюджетные камеры так не могут. А во-вторых, оптическая синхронизация – вещь довольно затратная для камеры, аккумулятор которой быстро таким образом разрядится. Удлинитель гораздо эффективней.

Кроме того, с удлинителем вы не потеряете фоновое освещение, в некоторых случаях такой эффект добавляет драматизма фотографии:

Лично у меня оказался какой-то безымянный китайский удлинитель SC-28A, такой можно заказать в каком-нибудь китайском интернет-магазине типа dealextreme.com

Интересным оказалось то, что с помощью этого удлинителя заработал режим FP-синхронизации в камерах, в которых он изначально не доступен со вспышкой, установленной напрямую в башмак (например, на Nikon D40). Если эту же вспышку включить через удлинитель, FP-режим чудесным образом начинает работать. Тут важно, чтобы сама вспышка поддерживала этот режим. SB-400 FP-синхронизацию не поддержвает, зато её поддерживает относительно недорогая SB-600.

Удлинитель помогает существенно улучшить ваши фотографии. Например, эта сделана с SB-400 через удлинитель:

Вам может показаться, что вспышки здесь нет, но она есть, это заметно по блику в глазах модели.

Спасибо за внимание.

]]> http://review.lospopadosos.com/flash-cord/feed 89 http://review.lospopadosos.com/yarkie-cveta-zhizni-final http://review.lospopadosos.com/yarkie-cveta-zhizni-final#comments Mon, 02 Jan 2012 19:11:03 +0000 Костя Какуша http://review.lospopadosos.com/?p=6255

Всех поздравляю с Новым Годом. Пришло время объявлять результаты конкурса, который был весьма занимательным и интересным. На фотке выше наши уважаемые члены жюри.

Напомню, тем кто не в курсе, у нас есть две номинации и два приза от спонсора LG – IPS235V. Начну с самого простого. Честно признаюсь, что выбрать было очень сложно, многие из участников действительно прислали великолепные работы. Чтобы было всё честно, я и Денис не выбирали лично победителя, мы выбрали лучших пять работ и отправили их в LG которые и выбрали победителя. Победителем стала фотография “Серебро рассвета”, которую прислал Губин Александр:

Очень хочется отметить работы других участников, каждый из них заслуживает победы, поэтому продолжайте фотографировать в том же духе и вы непременно победите, а мы будем проводить конкурсы Итак:

Трубин Сергей – “Три цвета: голубой, белый, красный”

Бузова Кристина – “Бузова Кристина”

Землянов Константин – “Ну и кто тут главный?”

Берестецький Віталій – “Осінь, сни листопада”

Потёмкин Владимир – “Малыш в полёте”

Теперь, что касательно второй части. На самом деле, мы знали что найдутся нечестные участники, но не знали как именно они будут жульничать. На практике всё доходит до абсурда, по мимо накручивание голосов участники писали сами себе комментарии, хвалили сами себя

Для проверки мы ввели ещё две составляющие:

• если количество уникальных посетителей, меньше, чем количество проголосовавших – такой участник дисквалифицируется;
• если количество заблокированных аккаунтов на вконтакте больше 1%;

После этого мы пошли по лидерам начиная с самого первого, и решили что первый честный участник будет победителем.

Бляхман (Чернейко) Дмитрий набрал 17 000+ голосов, при этом его страницу посетило 1 559 уникальных посетителей – дисквалифицируем.

Машковська Наталія набрала 14 000+ при этом страницу посетило всего 751 человек. Дисквалифицируем.

Белоцерковский Антон набрал 1 500+ страницу посетило 835 человек – дисквалифицируем.

Гулый Алексей набрал 1200+ к этому участнику особое внимание, во-первых у него более 1 тысячи голосов на фейсбуке (не самом популярном ресурсе у русскоязычных пользователей), появились они у него в одно время, что уже у меня вызвало сомнение, когда я его проверял, дней пять назад, у него было менее 1000 уникальных просмотров, при этом количество голосов на уровне 1200+, на момент финала 1 149. Дисквалифицируем.

 Андрійович Роман набрал 800+ голосов, страницу посетило 500 человек. Дисквалифицируем.

Наталья Романенко набрала 700+ голосов, страницу посетило 812 человек, при этом на вконтакте у неё было более 900 голосов, после этого они опустились к 500, при этом из этих 500, 131 проголосовавший на вконтакте – со взломаной страницей, к тому же в твитере, некоторые из проголосовавших открыто предлагают у себя данную услугу: твиты за деньги. Дисквалифицируем.

Горчакова Анастасия набрала 600+ голосов и её страницу посетило 1723 уникальных посетителя. Среди проголосовавших за неё участников на вконтакте менее 1% со взломанными страницами. Тенденция посещаемости страницы Насти совпадает с тенденцией посещаемости всего конкурса. Никаких претензий мы предъявить не смогли, значит Горчакова Анастасия набрала больше всего голосов и сделала это честно, а значит она получает монитор.

Горчакова Анастасия – “Белкин завтрак”

Все фото участников можно посмотреть по ссылке, а условия на странице конкурса.

Всем спасибо за участие, до новых конкурсов!

С наступающим Рождеством!

P.S. Будьте честными